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Subiendo el rio Quiquibey

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Tras las huellas de los conocimientos indígenas

El rio Quiquibey es la unica manera de viajar a traves 
de la selva en la reserva indigena del Pilon Lajas (Bolivia).

La tarántula no se había movido. Inmóvil, sus ocho patas peludas y su caparazón oscuro a veces se vuelve en pequeños reflejos de luna brillante. Estábamos comiendo bajo el techo un pedazo de pollo frito con arroz, yuca y plátanos fritos. Boa, que me guió durante toda la tarde en la selva me bombardeaba con preguntas acerca de la vida en Europa. « Y en Francia también hay comunidades indígenas? » Le dije que no, pero que existe lugares donde la gente vivía en completa autonomía.

Es en ese momento que me sentí algo peludo me subia en la pierna. Al principio, yo estaba distraído, pensando que era un perro que vino pidiendo las sobras. Escuchaba a Boa hablar y cuando yo mire debajo de la mesa, me levanté de repente descubri la chsichsict en mi muslo. Era del tamaño de un puño. Me asuste y intente por todos los medios deshacerme de él, y la tarantula aterrizo en mi plato. Boa entonces lo tomó en su mano y lo puso en otro lado. 

Explicó que la chsichsict no era realmente peligrosa. Ella mordia que si se sentía amenazada y, por tanto, sólo lo suficiente para evitar movimientos bruscos. En el momento que había saltado como un poseso. Así que podría considerarme afortunado de salir ileso. En el peor de los casos me iba para un bocado diabólicamente doloroso durante dos o tres horas. Nada serio. En Ascensión Quiquibey, nadie había tenido un problema con las tarántulas, y ha sido desde la fundación de la comunidad, cuarenta años antes. Por lo tanto no había ningun problema en ser el primer gringo que visita el lugar que fuera mordido. 

Llegué a Ascensión de Quiquibey en el mismo día. La comunidad se encuentra a las puertas de la Amazonía, cerca de dos hora y media de Rurrenabaque en canoa, la ciudad la más cercana. Boa y Jacinto vinieron buscarme allí. Despues, nosotros subimos contra la corriente del río a lo largo de la orilla para evitar la fuerte corriente y los terribles torbellinos que a veces podía distinguir al medio rio. Cuando el barco pasa justo bajo la sombra de grandes árboles, una verdadera cascada de canto de pájaros fluyó en nosotros. La selva impenetrable parecía estar hasta el fin del horizonte. Al igual que las plantas que a veces cubren las paredes de las casas antiguas, que se refiere a la imagen de una marea verde voraz que consume todo a su paso. La vegetación esta envuelta en las montañas, subiendo las cumbres, rompe las rocas gigantescas con sus raíces.

El parque del Pilon Lajas, la fauna y flora. 
Este reserva aloja tambien vinte dos communidad indigenas. Pero en lo profundo de la selva existe tribus que las autoridad no los toma en cuenta. Ellos viven totalmente solos del mundo exterior.

Liegamos en una curva del río, vimos el pueblo. Algunos techos de las palmas tejidas más allá de la copa de los árboles. En la orilla, un grupo de mujeres lavando ropa. Además, los niños jugando en el agua. "Tenemos una escuela, un campo de fútbol, una cancha de baloncesto y una de voleibol. Estamos aún en el proceso de construcción de un pequeño hospital." Explicó Jacinto mientras bajamos a tierra. 

Ascension de Quiquibey: vista del Pueblo.

Hay veinte comunidades indígenas de la región. Ellos pertenecen a diferentes grupos étnicos, T'simanes Tacanes ... Cada uno tiene su propia lengua y tradiciones culturales bien definidos. En Ascension de Quiquibey, son Mosetenes. Treinta familias, alrededor de ciento ochenta personas y la población aunmenta cada año. Uno podría pensar que estos hombres viven allí desde el principio de los tiempos. Esto es falso. En realidad, los Mosetenes del Quiquibey se establecieron allí cuarenta años antes, porque su pueblo original fue amenazado por la deforestación.

Retratos de los mosetenes del Quiquibey. No mas de mil personas hablan el idioma mosetene en el mundo. Existe tambian textos de escritura pero no un profesor para enseñar este connocimiento.

El pueblo está construido en torno a un gran claro que se había despejado con la mano cuando los primeros habitantes se quedaron allí. Encontramos el campo de fútbol, la escuela y unas cuantas chozas como la cede comunal. Se encuentra bajo la techo de esta casa central que yo arme mi carpa. Un lugar que la gente suele usar para eventos o cuando se trata de tomar consejo. Ascensión de Quiquibey está encabezada por un líder, que es apoyado por cinco concejales. Hay incluso un texto de adoptar las normas de vida del pueblo. Una especie de mini-constitución escrita en español. En realidad, todas las diferentes pequeñas inherente a la vida en comunidad se resuelven en forma amistosa. De este modo, prácticamente no hay conflicto entre la gente de Ascensión.

Debajo del técho de la cede comunal.

Caminando entre las chosas dispersos en el borde de los árboles, descubrí el hábitat que sería la mía en los próximos días. Luego fuimos con Boa en un sendero por la selva. Obviamente, el bosque ya no guardaba ningún secreto para los nativos. Cada cien metros, Boa se detuvo para explicar las virtudes de tal o cual planta. Así conocí el Momoqui, un árbol nativo empleado generalmente para la construcción de casas. Cuando la madera seca, es imposible clavar un clavo. 

El Chito es una planta con hojas grandes que los indigenas utilizan para pescar. La forma que se utiliza es sacar las hojas del Chito y triturar las. A continuación, echar la mezcla obtenida en una de estas pequeñas lagunas que aparecen al final de la temporada de lluvias, cuando el nivel del río sube. En cuestión de minutos, todos los pescados llegar a la superficie, muertos envenenados pero comestible. Por último, Boa me mostró la Chima, una palmera con flexibilidad de la madera utilizada para la fabricación de los arcos. Como el Ambaibillo cuya corteza sirve para diseñar una cuerda fuerte. Las fibras de madera eran simplemente cortadas y trenzadas.

Huellas de garras en un arbol y las patas de la fiera en la tierra.

Y caminando por el bosque encontramos tambien la huella de un gato grande. Probablemente un puma llegó a beber esa noche en el arroyo que corre a través de los árboles. La forma de las garras destacó la perfección en la tierra húmeda. El animal estaba por allí, en alguna parte de la selva. Quisas diez kilómetros o mas cerca.Todo es peligroso en la selva. Y debajo del árbol muerto que se interpone en el camino, una serpiente se aceleró pasar. Boa también me habló de los sistemas de defensa utilizados por las plantas para sobrevivir a los peligros de la selva. La mayoría están cubiertas de espinas. Otros, como la palmera caminante, se mueven para encontrar el mejor suelo o el lugar más soleado. El tronco está montado en sus raíces como zancos y éstas crecen en una dirección, al otro lado la raices se seca y mueren. Entences esta palmera aveces se mueve de treinta centimetros cada año.

La palmera caminante, de pie sobre sus raices.

Boa fue caminando por adelante en el sendero. A veces regresava, me decia que me callara. Conteniamos la respiración para escuchar los sonidos de la selva. Recogiendo una rama de bambú, empezó a soplar como una flauta. Inmediatamente, escondido entre los árboles un tucán respondió a la llamada al cantar algunas notas.

Esa misma noche, después de la experiencia con la tarántula, rápidamente me metí en mi carpa. A lo largo de mi estancia en el borde del Quiquibey fui viviendo al ritmo de una vida campesina, me levantaba y dormia junto con el sol. 

Así que yo salí al amanecer. Despertando con el canto del gallo. De pronto, una serie de ladridos y mugidos con furia sorprendio la calma de la mañana. Un perro fue datras de una chancha a terrorizada fue gritando en el pueblo. La selva estaba todavía incrustado en la niebla y la verdadera tormenta de sonido invadió el bosque. ¿Cómo un oído - incluso relativamente entrenado - que puede detectar con precisión el origen de cada uno de esos extraños ruidos? En ese momento, yo me preguntaba qué ave podría imitar con su canto el sonido de la caillida de agua. Cuando caminaba en el techo de Jacinto, la campana de la escuela sonó. Así vi a los niños en uniforme que i van descalzos a sus clases. 

Jacinto, el amigo vive aquí. Con dos niños pequeños, su esposa y dos hijas (además de toda una manada de animales domesticos: perros, cerdos, gallos, pollos, patos ...). La vida familiar gira en torno a dos casas. El primero es un alto techo sin paredes. Hay dos camas (los niños duermen todos juntos) bajo mosquiteros. Dos esteras (un tipo de colchones diseñados con hojas de cañabrava) sustituyen el colchón. El otro edificio sirve de cocina.

La habitación estaba a oscuras a pesar del fuego que ardía en un rincón. Nos sentamos sobre el suelo de tierra con Jacinto, preparamos empanadas para el desayuno. Su esposa puso una sarten vieja ennegrecida por las llamas. 

No hay electricidad en Ascension de Quiquibey. 
Algunas casas como la escuela tienen panela solares.
El agua viene de una fuente potable con un sistema de canalisacion.

En cuanto a la comida, la gente de Ascensión viven de forma completamente independiente. Su alimentación se basa en una agricultura variada y una amplia gama de diferentes técnicas de caza y de pesca. La selva amazónica está llena de animales que pueden cazar. Los nativos utilizan el arco como tambien la escopeta artesanal que se fabrica con una parte de tubería. En algunos acecho, también pueden poner trampas. Para los peces, hay redes, líneas, plantas venenosas ... y cuando el agua del río es claro, se pueden usar arcos. Esta multiplicidad de tecnicas que los indígenas tienen para encontrar comida es un punto muy importante. Por lo tanto, los habitantes de Ascensión no pasan por necesidad.

Fabricación de un carrito para usar en los campos durante las cosechas.

En ese momento, la cosecha de arroz había terminado. Empesaba el secado al sol o en las despensas. Más tarde, las mujeres del pueblo utilizaban la manija y el tacu para separar el grano blanco de su cáscara marron. Los aldeanos también sembraron yuca y plátano. Además de la gran cantidad de árboles frutales (papaya, coco, diversos cítricos ...) y algunos cultivos de cacao y algodón. Caminando por las plantas, Ogan recogió una pequeña bola de algodón. Con lo que las mujeres del pueblo hilan y tiñen con tintes naturales. Despues de muchas horas de trabajo puesta en los telares antiguos terminaba un marico. Son bolsas de hombro que los hombres utilizan en cualquier momento durante el arado tambien para cazar. De todos modos, después de la vuelta de las plantaciones, regresamos a la communidad. Un fabuloso sábalo (pescado del rio cocinado en hojas de plátano grande) nos esperaba para el almuerzo.

El tacu y la manija, para separar el arroz de su bagaso.

Rueca de palo para hilar algodón.

Tejiendo de un marico.

Una bolsa de hombro hecha con algodón.

Entre dos bocados, Jacinto desia "Vamos a ver si tenemos suerte esta tarde". De hecho, una vez que los platos estaban vacíos, Jacinto y Ogan ponian un poco de carne en sus maricos y nos fuimos a un lago cerca de una hora del pueblo. La idea de la expedición fue de pescar pirañas para la cena. Se necesita sólo una simple línea de nylon envuelto alrededor de un pedazo de madera. Como suele suceder en América del Sur, no usamos una caña. Simplemente un plomo y un gancho grande. Sin embargo, se añade un pequeño trozo de alambre entre el gancho y la línea para evitar que las pirañas corten todo con sus mandibulas.

El resto es una forma de respuesta. Cuando atacan, las pirañas devorar la carne en el gancho en unos cuantos segundos. Por tanto, tienes que jalar muy rápidamente. Ogan lo hizo tan bien que a veces se caia de espaldas. En dos horas, pescamos como quince pirañas y algunos pezes gato. Ogan y Jacinto envolver todo con grandes hojas de arboles y ponerlo en sus maricos. Todas nuestra pesca lo compartimos con los residentes de la comunidad. Incluyendo pirañas, que son deliciosas cuando se fríen. El dinero no existe en el borde del Quiquibey. Así, el problema se resolvió rápidamente.

Pesca de los pirañas, delicioso cuando se fríen.

"El gobierno francés nos envió para llegar usted." Desarme mi carpa y estaba a punto de embarcarme al río con Jacinto y Ogan para volver a Rurrenabaque. Pero quando escuche esta voz familier, decidi quedarme unos dias mas a la orilia del Quiquibey. El compadre había llegado con el primer barco de la mañana. Era hora de rearmar la carpa, y nos fuimos caminando en la selva en direccion de los mapojos. Un grupo de árboles gigantes cuyas raíces son más altas que murallas y se extienden en forma de estrella alrededor del tronco. A continuación, una gran partida de fútbol con los jóvenes de la communidad y un tercer medio-tiempo salpicado del leche de los cocos abiertos con machetes.

Mapojo : Es Imposible saber la edad de estos árboles.
Pero hay cerca de veinte metros al rededor de las raices.

Una gran partida de fútbol, la noche cae en la selva.

Estubimos en la Casa de Ogan. Un arco y sus flechas se colocan en una esquina contra la pared. Las flechas más grandes (cerca de cinco pies) se utilizan para la pesca. Su longitud evita desviarse cuando entran en el agua. El pequeño fuego está casi muerto. Por encima de las cenizas humeantes sobre una rejilla cubierta de hollín, un pedazo de carne de tapir y una gran cabeza de pezgato. Sentado con las piernas cruzadas en el suelo, la esposa de Ogan estaba trensando una estrella.

Fabricación de las flechas. La punta se hace en una madera llamada Chima.
Los mostenes usan este misma palma negra para hacer sus arcos.

Los movimientos de sus brasos eras rápidos, como automaticamente. Así que en un cuarto de hora la alfombra estaba completa con las hojas de cañabravas. Hace mil años, eran los mismos movimientos rítmicos por las costumbres antiguas que practicaban las tareas diarias. Hoy en día, la comunidad trata de mantener este conocimiento. Como explica Ogan: « A Rurrenabaque, las demostracion sobre las tradiciones de los nativos son sólo espectaculo. Los actores se pusieron un traje y usaron objetos que ya no usan mas en su vida desde años. Aquí en la communidad no es teatro. Esta es la forma en que vivimos ».

Tejiendo de una estrella, como un colchones diseñados con hojas de cañabrava.

En Rurrenabaque, existe tambien actividades turisticas con el ayahuasca. El desayuno esta incuildo en el tour con un chaman bilingüe español / inglés. Ogan también hablaba de algunas agencias que prestan machetes a los turistas durante las excursiones en la selva. Grupo tras grupo, los turistas que se creen que son Indiana Jones cortan los arboles i deran el bosque desangrando.

Cuendo el diablo empiesa a profanar los ultimos jardines de la tierra, el puede usar varias máscaras. El turismo es sólo una pantaila pero hay muchas otras. En los últimos años, las compañías petroleras tratan de violentar el territorio de los nativos del Pilón Lajas. Desde la década de 1970, Golf, Shell y Total han llevado a cabo varias operaciones de exploración en la región. Es posible que el área contiene depósitos de hidrocarburos. Afortunadamente, hay extracción no ha comenzado todavía. Pero en 2003, un proyecto de ley para autorizar la instalación de los operadores de petróleo en alguna reserva natural fue examinado por el gobierno boliviano. La oposición se manifestó con fuerza, asegurando que « si había zonas protegidas para las compañías petroleras, que era mejor que no existan. »

Actualmente, Petrobras está pensando hacer una perforación sísmica en el parque del Pilón Lajas. Eso sinifica una fila enorme de varios metros de ancho, se talarian los arboles dentro de la selva. Una cicatriz desnuda de cientos de kilómetros, cruzando cuatro cordilleras y salpicado con dinamita pozos excavados. El hecho de que este proyecto esta dentro de una reserva protegida, eso no le importa a la empresa brasileña que ya opera ilegalmente varios yacimientos en Bolivia.

Y si por desgracia se descubrió petróleo? Eso significa acer nuevos caminos, todos los ríos contaminados y el fin de los mosetenes del Quiquibey. Ogan también me habla de una planta hidroeléctrica para beneficiar igualmente desastroso si se aceptara. Y luego está la historia de la nueva carretera para conectar las provincias de Beni (norte) y Cochabamba (centro del país). Trescientos kilómetros de asfalto a través de la selva y los territorios indígenas del parque nacional Isiboro Sécure. En señal de protesta, una marcha pacífica sale de Trinidad en agosto de 2011 para llegar a la capital de La Paz, 600 millas de distancia.

Un proyecto de planta hidroeléctrica podria venir a 
perturbar los rios del parque del Pilon Lajas.

Un mes más tarde, llegando en la localidad de Yucumo, los mil indigenas asistieron a la marcha fueron atacados con gas lacrimogeno. En unos trescientos kilómetros de la capital, la policía obligó a los indígenas subir a los camiones. Los llevaron de vuelta a sus reservas. Los resultados de este oscuro día del 25 de septiembre fue la muerte de un bebé y varios heridos graves. Se supone que varias instituciones representa la causa de los nativos. Hay incluso una organización internacional sede en Ecuador. Pero la historia a veces es similar a un viejo disco rayado. Por los indígenas, la colonisacion nunca ha realmente terminado.

Texto Hugo Charpentier - Fotos Arthur Courtois
Traducción Karen Milagros y Hugo Charpentier